什么教私房菜

私房菜还是一种“秘不示人”餐饮形式，比较符合私房菜的条件：第一无招牌，多躲在私宅楼宇；第二无侍者，类似家庭厨房；第三，厨师的手艺，以自家特色菜为卖点。私房菜的独特风格，就如同《私房菜》歌里唱的：连声音也会渐老，这碗汤味道始终未改。

民间对私房菜的解释是一种开在住宅或是写字楼中，无牌照、无跑堂、无固定菜单，惟独厨师有手艺的小本餐饮“买卖”。 “私房菜”，通常老板即大厨，他们原先若非大酒楼主镬，即豪门私厨。而食客就是冲着“私房菜”大厨亲自料理的派头，前去帮衬。

私房菜的概念似乎先在香港兴起，在香港美食书《WorldFoodHongKong》可发现有关私房菜的介绍，更有人这么形容：“在平民百姓的住宅区内，有道木门忽然打开，你必须迅速闪进去，要在差人赶来之前关上。”在香港食客看来，私房菜必须具备五个条件：没有招牌，多数躲在住宅楼宇上；没有专用停车场；没有菜单；只信师傅手艺；小本经营。神秘的氛围、美味的菜肴，惹得不少广州的“为食猫”也去光顾。

私房菜要寻根问底，可上溯到清代。据清末薛兴国所著的《吃一碗文化》里提到，自清末便开始有“私房菜”一说。光绪年间有一位祖籍广东的世家子弟谭3青，祖父辈皆为官，且好饮食，其父把家乡粤菜混合京菜成“谭家菜”，在北京打响名堂，后来家道中落，他便以筵席方式做“谭家菜”来帮补家计，每晚只做三桌，并要在三天前预订。当时的达官贵人都以吃过其私房菜为荣，最厉害的时候订位要等上一个月。不过，他爱吃却不下厨，负责烹煮的是他的家厨和妻妾。

翻开餐饮书本，私房菜可不是什么新鲜的词汇，书本中早就有对私房菜的定义了：秉承最原始的传统菜肴精髓，店面小而隐蔽，厨师少而专，有极为拿手的镇店菜式，需要提前订席。自上世纪90年代起，私房菜又为之一变，讲求装修豪华，大力宣传，渐受食客们的欢迎。而在嘉兴，不知道从什么时候开始，人们对酒楼食肆的喧嚣也变得有些厌倦了，热爱美食的人开始钻进横街窄巷，寻找美味佳肴，还有那份流失已久的恬淡心情。私房菜馆好像就是在那个时候开始了它的红火生意。

私房菜在香港、广州、澳门等地，私房菜非常盛行，其特色是不做广告，没有菜单，菜肴全凭大厨自行搭配，通常只接受电话预约。《魔幻厨房》流行的时候，平常吃惯了饭店餐馆的食客们也开始走胡同串小巷，想找到口味独特的私家菜，尝尝它的味道到底怎样。于是，街头巷尾出现了一些大大小小的私家菜馆，似乎有了私房菜的招牌，便代表着一种格调，一种潮流的方向。

私房菜在南京盛行始于2004年，一些人不惜跑遍城市各处寻找私家菜，私房菜食尚从小范围开始流传，然后聪明的大众开始大批复制，一些外表极其普通的餐厅挂出“私房菜”的招牌，以为这样就可以吸引消费者。

而眼下京城最有名的宫庭菜———“厉家菜”也属私房菜。在这个小四合院里，最初每天对外只做一桌菜，只供十来个人吃，吃客一律收每位200元，现在另辟一个偏房，加了两小桌，但一晚上也最多够二十个人吃。

为了果腹而吃，叫生存；为了口欲而去吃，叫生活；懂得吃，讲究吃，选择来吃，此乃享受，有品位。

品尝高档私房菜，除了要有私密性较好的环境之外，菜品当然是关键的。各种蔬菜新鲜水灵，切割搭配得仔细，一盘盘有红、有绿，勾人食欲，吃起来清香爽口，不油不腻。