南京菜是杭帮菜吗？

南京菜不是杭帮菜，问出这个问题实在让人想不通。南京菜就是金陵菜，又被叫做称“京苏大菜”，地域上是以南京为中心，延伸到江西九江的菜系，是苏菜的四大代表菜之一。金陵菜口味平和，鲜香酥嫩，善用蔬菜，以“金陵三草”(菊花脑，枸杞头，马兰头)和“早春四野”(芥菜，马兰头，芦蒿，野蒜)为代表。而杭帮菜则是浙江菜系的重要组成部分，口味以咸为主，略有甜头。杭帮菜有很多名菜，比如东坡肉、龙井虾仁、西湖醋鱼等。

民国四大美食家？

孟子说”君子远庖厨“，许多人理解为读书人应该远离厨房，不能以烹食为乐。其实，这是一种误解。孟子的本意是厨房通常都会宰杀鸡、鸭、牛、羊，君子应当有悲悯之心，不能与杀戮为舞，远离的目的是“眼不见为净”。

真正了解此意的文人墨客，不会受囿于圣贤被误解的只言片语，因而，从古至今，往往是读书人中出美食家，而且不乏精通厨艺的，例如苏轼、陆游等。

自清朝李渔、袁枚之后，民国时期的饮食文化依旧兴盛，美食家层出不穷，许多上流社会的文人对美食的追求都自餐桌延展至笔墨之中。例如才女张爱玲，曾言人生三大憾，其一就是鲥鱼多刺。

不过在真正的美食家面前，张爱玲充其量只是个挑剔的吃货，在民国时期，可以冠以美食家头衔的人，也只有以下几位了：

谭延闿

谭延闿人称“民国政坛不倒翁”、“民国第一吃家”。他不仅仅是民国时期著名的美食家，同时从某种意义上说，没有谭延闿，就不会有现在湘菜的面貌。

谭延闿特别爱吃，我们从梁实秋的散文中也能看到他对吃的执着追求，例如他爱吃乳猪，不惜重资空运品种良好的乳猪。足见他对食材的苛刻。他还民国著独创“谭家菜”，成为湘菜中的重要组成部分。尤其是他的“组庵菜”（谭延闿，字组庵）更是津津乐道，称其为“组庵特菜”、“组庵大菜”。

组庵菜系中，最出名的当为“组庵鱼翅”和“组庵豆腐”。像这些至今为人津津乐道的名菜，自然是与它的发明者有巨大关系，正所谓：“人不以菜名，菜却以人名。”

汪曾祺

（1920年3月5日至1997年5月16日）

汪曾祺被誉为是“中国最后一个士大夫”，他身上有一种文人雅士的闲适、恬淡和从容。他不仅是小说家、散文家、戏剧家，而且是书法家、绘画家、美食家。著有美食散文《五味》。

汪曾祺素有美食家之称，他每到一处，专走小街偏巷，品尝民间小吃，每每陶醉其间，自得其乐。不仅如此，他还有一手精湛的烹饪手艺。拌荠菜、烧小萝卜、塞肉回锅油条，这都是他的拿手菜。他说：“我不爱逛商店，爱逛菜场，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。”汪曾祺深知美食三味，那些寻常小食一经他的点睛之笔，无不令人垂涎，感慨美食文化的博大精深。在汪曾祺笔下，美食不再是寻常的果腹，而是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度。

梁实秋

梁实秋，原名梁治华，浙江余杭人，中国著名散文家、翻译家、文学批评家等，此外他也是民国有名的美食家。别以为文人风雅，不可能成为饕客，不过梁实秋却用行动证明，斯文儒雅的文人，也会成为“饭桶“。

梁实秋私下有超乎常人的口腹之欲，在清华大学就读期间，他曾创下一顿饭吃十二个馒头、三大碗炸酱面的创举，这种例子不能美剧，堪称“治世之饕餮，乱世之饭桶”！当然，吃得多不能成为真正的美食家，梁实秋不仅爱吃，渴望饱腹之欲，同时也很懂吃，为此还写了不少有关美食的散文，集结成册，即《雅舍谈吃》道出了他对食物的钟情于考究。

王世襄

王世襄是最后一位离世的民国美食元老，也是当代京城著名的学着性烹饪高手。文人学庖是一种雅士之乐，善吃、善做、善品评，是王世襄在美食方面的另一半“绝学”。

烹饪是王世襄人生中最大的乐趣。他常常自己采购食材，哪个铺子能买到最好的食材，王世襄如数家珍，他常常和那些去菜场买菜的饭店大厨探讨厨艺，让人误以为他也是个大师傅。王世襄说自己搞收藏选购物件常用“直觉”来判断，做饭的风格也是秉承这个宗旨。他自称“做菜不拘一格，勿论中外古今，东西南北，更不管是什么菜系，想吃什么就做什么，以意为之”。